{"id":3853,"date":"2023-02-19T20:10:49","date_gmt":"2023-02-19T20:10:49","guid":{"rendered":"https:\/\/audemarspiguet.is\/?p=3853"},"modified":"2023-02-19T20:10:55","modified_gmt":"2023-02-19T20:10:55","slug":"royal-oak-15450st-oo-1256st-01-review","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/audemarspiguet.is\/es\/royal-oak-15450st-oo-1256st-01-review\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis del Audemars Piguet Royal Oak 15450ST.OO.1256ST.01 Midsize"},"content":{"rendered":"

En esta rese\u00f1a, hablamos de un reloj que se lanz\u00f3 en 2012. En realidad, este es el sucesor tanto del 15300, que era el Royal Oak autom\u00e1tico de tama\u00f1o completo, como del 14790 anterior, que era el de tama\u00f1o medio. As\u00ed que este es el 15450, la versi\u00f3n de 37 mil\u00edmetros del Royal Oak autom\u00e1tico en acero inoxidable. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Sumerj\u00e1monos en ello<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Tiene un grosor de 9,9 mil\u00edmetros de punta a punta. La caja mide 47 mil\u00edmetros, pero si incluimos los dobles eslabones intermedios, la distancia r\u00edgida es en realidad de 49,5 mil\u00edmetros. As\u00ed que, como todos los Royal Oak de todos los tiempos y todos los offshore, se lleva una o dos tallas m\u00e1s grande que su tama\u00f1o nominal, as\u00ed que piense que este es m\u00e1s bien un 39 o un 40 en t\u00e9rminos de c\u00f3mo se ajusta a la mu\u00f1eca. La imagen de abajo tiene una circunferencia de mu\u00f1eca de 16 cent\u00edmetros, se lleva bien, lo suficientemente plano como para que quepa debajo de cualquier pu\u00f1o, especialmente con el bisel inclinado. No es tan peque\u00f1o como sugerir\u00eda el tama\u00f1o de 37 mil\u00edmetros. S\u00f3lo mir\u00e1ndolo en la mu\u00f1eca, parece un 39, y voy a recomendar que tenga una mu\u00f1eca de 14 cent\u00edmetros de circunferencia o m\u00e1s para llevar esto. Si es m\u00e1s peque\u00f1o, necesitar\u00e1 un Royal Oak m\u00e1s peque\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Ahora, echando un vistazo r\u00e1pido al reloj, su acabado es inmaculado. Siempre me ha parecido que no se le hace justicia a uno si compra un Royal Oak con correa. El brazalete completo es la forma en que Gerald Genta invent\u00f3 el reloj en 1972, y el brazalete completo es la forma en que lo concibi\u00f3, ya que era principalmente un dise\u00f1ador de joyas, y concibi\u00f3 el Royal Oak como una pieza de joyer\u00eda para un hombre que por casualidad inclu\u00eda un reloj. As\u00ed, la caja fluye hacia las asas y fluye hacia el brazalete sin interrupciones, una dentro de la otra. Los pasos son tan fluidos que cuando se tira del brazalete hacia un lado, en realidad no se sienten los pasos aunque se pueda ver la curvatura.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

El bisel de la caja se expande al descender por las campanas de los troncos, y luego contin\u00faa perfectamente alineado a lo largo de los hombros de los eslabones. Los eslabones y los perfiles est\u00e1n saciados verticalmente, y desde arriba, lo est\u00e1n longitudinalmente. Se pueden ver los tablones intermedios; en realidad est\u00e1n pulidos internamente. As\u00ed que, al enrollar el brazalete y echar un vistazo a esas planchas intermedias, se puede ver que est\u00e1n pulidas de una manera que s\u00f3lo es realmente visible cuando se dobla el brazalete. Nos encanta este detalle y no lo dude, \u00a1las platinas tambi\u00e9n est\u00e1n pulidas en nuestros relojes AP supercl\u00f3nicos!<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

El brazalete tarda entre 9 y 11 horas en acabarse por s\u00ed solo; eso sin la caja, el cierre y el bisel. Se trata, pues, de una aut\u00e9ntica obra de arte artesanal. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Puede ver que los eslabones desmontables se fijan mediante tornillos, por lo que \u00e9sta es la forma en que deber\u00edan construirse los brazaletes en los relojes deportivos pesados y caros. El brazalete se fija a la caja tambi\u00e9n mediante tornillos y pasadores, de nuevo, mejor que los pasadores convencionales. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

El sistema de tornillos lo fija con mayor seguridad, y a diferencia de Patek Philippe que ahora utiliza pasadores y casquillos para fijar sus eslabones desmontables, AP sigue fabric\u00e1ndolos con tornillos incluso hasta nuestros d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Como era de esperar, tenemos un cierre desplegable doble. Puedes ver que es un cierre secuencial, un lado antes que el otro, un doble gatillo de liberaci\u00f3n. No puedes pulsar s\u00f3lo uno, tienes que pulsar los dos para liberar este cierre, as\u00ed que mucha seguridad para el reloj deportivo. Puede ver internamente que est\u00e1 satinado en media blasted para un bonito acabado doble, incluso triple si se fija en el bisel pulido del flanco de los gatillos. Si nos fijamos en la caja, hay mucho que nos gusta. La forma octogonal est\u00e1 inspirada en un casco de buceo vintage, y de ah\u00ed procede este oct\u00f3gono redondeado. Puede ver que la corona, atornillada, es hexagonal con una corona atornillada y un \u00edndice de resistencia al agua de 50 metros. Se trata de un reloj apto para nadar en superficie. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Se puede ver que el bisel tiene en realidad 3 facetas. Tenemos la parte vertical satinada, el amplio flanco pulido y redondeado, y luego una parte superior del bisel plana satinada verticalmente. Los pernos hexagonales est\u00e1n perfectamente alineados porque son pernos, no tornillos. Unas peque\u00f1as tuercas los sujetan en la parte inferior dentro de la caja. En realidad son de oro blanco, y se puede apreciar la diferencia entre la calidez del oro blanco y el destello blanco plateado del acero de forma espectacular. Hay un ligero contraste. Adem\u00e1s, la forma hexagonal de los tornillos coincide con la forma de la corona.<\/p>\n\n\n\n

La esfera es la Grande Tepisserie. Es el corte hobnail grande en una puesta de pant\u00f3grafo vintage, el motor de imitaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

A partir de 2012 se hicieron en la propia manufactura de Audemars Piguet, de modo que se tiene una gran plantilla que presenta los hobnels y las texturas m\u00e1s finas, un seguidor de dedos traza las texturas de esa plantilla en una peque\u00f1a plancha de lat\u00f3n, que se convierte en la esfera. As\u00ed se recrean decenas de miles de texturas diminutas y grandes \"hobnels\", una forma artesanal que permite que estas esferas se fabriquen tal y como se han hecho desde 1972. Las agujas y los \u00edndices del logotipo AP son de oro blanco para evitar que se oxiden o desluzcan con el tiempo. Este es un reloj deportivo, lo que significa que la luminiscencia es respetable. Podr\u00e1 leer f\u00e1cilmente este reloj en la oscuridad. <\/p>\n\n\n\n

Tenemos un disco de plata para esfera de plata, que es un buen partido, y tiene son dos modos de ajuste subsidiario. Uno es la pirater\u00eda o detener segundos, y el otro es un sistema de ajuste r\u00e1pido que le permite r\u00e1pidamente ciclo de la fecha.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

En la parte trasera, se puede ver un movimiento Audemars Piguet, el 3120 de cuerda autom\u00e1tica. Es bastante resistente, con un puente de volante completo, un volante propenso a la congelaci\u00f3n y una construcci\u00f3n relativamente delgada. Se dise\u00f1\u00f3 pensando en el Royal Oak offshore, por lo que es m\u00e1s que suficiente para esta aplicaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Es de cuerda bidireccional con cojinetes de rotor cer\u00e1micos h\u00edper eficientes sin lubricaci\u00f3n con una reserva de marcha de 60 horas. Si est\u00e1 en 40 julios, tiene la puesta en marcha r\u00e1pida y la parada de segundos, y se puede ver que tiene un volante de amortiguaci\u00f3n libre estilo Gyromax que late a 21.600 vibraciones por hora. Adem\u00e1s de la resistencia a los golpes, la arquitectura de estilo Gyromax permite un ajuste muy preciso. El rotor, que es de oro de 22 quilates, luce el escudo de armas de la familia Audemars Piguet para recordarle que Audemars y Piguet siguen implicados, ya que AP es el relojero suizo m\u00e1s antiguo cuya propiedad y gesti\u00f3n contin\u00faan en manos de sus familias fundadoras desde 1875. El movimiento es una juiciosa y bella mezcla de acabados manuales y mec\u00e1nicos, digna de su precio. P\u00f3ngase en contacto con el equipo de thewatchbox.com para obtener informaci\u00f3n sobre la compra y los precios.<\/p>\n\n\n\n

Este reloj est\u00e1 disponible en todos los grados de r\u00e9plica, sin embargo, para apreciar plenamente esta obra maestra, le sugerimos que elija el superclon Audemars Piguet<\/a> 15450ST.OO.1256ST.01<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In this review, we’re discussing a watch that launched in 2012. Really, this is the successor to both the 15300, which was the full-size Royal Oak automatic, and the prior 14790, which was the mid-size. So, this is the 15450, the 37-millimeter version of the automatic Royal Oak in stainless steel. Let’s dive into it […]\n","protected":false},"author":9,"featured_media":3854,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3853","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reviews"],"yoast_head":"\nReview of the Audemars Piguet Royal Oak 15450ST.OO.1256ST.01\u00a0Midsize - Replica Audemars Piguet<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"In this review, we're discussing a watch that launched in 2012. 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