En esta reseña, hablamos de un reloj que se lanzó en 2012. En realidad, este es el sucesor tanto del 15300, que era el Royal Oak automático de tamaño completo, como del 14790 anterior, que era el de tamaño medio. Así que este es el 15450, la versión de 37 milímetros del Royal Oak automático en acero inoxidable.
Sumerjámonos en ello
Tiene un grosor de 9,9 milímetros de punta a punta. La caja mide 47 milímetros, pero si incluimos los dobles eslabones intermedios, la distancia rígida es en realidad de 49,5 milímetros. Así que, como todos los Royal Oak de todos los tiempos y todos los offshore, se lleva una o dos tallas más grande que su tamaño nominal, así que piense que este es más bien un 39 o un 40 en términos de cómo se ajusta a la muñeca. La imagen de abajo tiene una circunferencia de muñeca de 16 centímetros, se lleva bien, lo suficientemente plano como para que quepa debajo de cualquier puño, especialmente con el bisel inclinado. No es tan pequeño como sugeriría el tamaño de 37 milímetros. Sólo mirándolo en la muñeca, parece un 39, y voy a recomendar que tenga una muñeca de 14 centímetros de circunferencia o más para llevar esto. Si es más pequeño, necesitará un Royal Oak más pequeño.
Ahora, echando un vistazo rápido al reloj, su acabado es inmaculado. Siempre me ha parecido que no se le hace justicia a uno si compra un Royal Oak con correa. El brazalete completo es la forma en que Gerald Genta inventó el reloj en 1972, y el brazalete completo es la forma en que lo concibió, ya que era principalmente un diseñador de joyas, y concibió el Royal Oak como una pieza de joyería para un hombre que por casualidad incluía un reloj. Así, la caja fluye hacia las asas y fluye hacia el brazalete sin interrupciones, una dentro de la otra. Los pasos son tan fluidos que cuando se tira del brazalete hacia un lado, en realidad no se sienten los pasos aunque se pueda ver la curvatura.
El bisel de la caja se expande al descender por las campanas de los troncos, y luego continúa perfectamente alineado a lo largo de los hombros de los eslabones. Los eslabones y los perfiles están saciados verticalmente, y desde arriba, lo están longitudinalmente. Se pueden ver los tablones intermedios; en realidad están pulidos internamente. Así que, al enrollar el brazalete y echar un vistazo a esas planchas intermedias, se puede ver que están pulidas de una manera que sólo es realmente visible cuando se dobla el brazalete. Nos encanta este detalle y no lo dude, ¡las platinas también están pulidas en nuestros relojes AP superclónicos!
El brazalete tarda entre 9 y 11 horas en acabarse por sí solo; eso sin la caja, el cierre y el bisel. Se trata, pues, de una auténtica obra de arte artesanal.
Puede ver que los eslabones desmontables se fijan mediante tornillos, por lo que ésta es la forma en que deberían construirse los brazaletes en los relojes deportivos pesados y caros. El brazalete se fija a la caja también mediante tornillos y pasadores, de nuevo, mejor que los pasadores convencionales.
El sistema de tornillos lo fija con mayor seguridad, y a diferencia de Patek Philippe que ahora utiliza pasadores y casquillos para fijar sus eslabones desmontables, AP sigue fabricándolos con tornillos incluso hasta nuestros días.
Como era de esperar, tenemos un cierre desplegable doble. Puedes ver que es un cierre secuencial, un lado antes que el otro, un doble gatillo de liberación. No puedes pulsar sólo uno, tienes que pulsar los dos para liberar este cierre, así que mucha seguridad para el reloj deportivo. Puede ver internamente que está satinado en media blasted para un bonito acabado doble, incluso triple si se fija en el bisel pulido del flanco de los gatillos. Si nos fijamos en la caja, hay mucho que nos gusta. La forma octogonal está inspirada en un casco de buceo vintage, y de ahí procede este octógono redondeado. Puede ver que la corona, atornillada, es hexagonal con una corona atornillada y un índice de resistencia al agua de 50 metros. Se trata de un reloj apto para nadar en superficie.
Se puede ver que el bisel tiene en realidad 3 facetas. Tenemos la parte vertical satinada, el amplio flanco pulido y redondeado, y luego una parte superior del bisel plana satinada verticalmente. Los pernos hexagonales están perfectamente alineados porque son pernos, no tornillos. Unas pequeñas tuercas los sujetan en la parte inferior dentro de la caja. En realidad son de oro blanco, y se puede apreciar la diferencia entre la calidez del oro blanco y el destello blanco plateado del acero de forma espectacular. Hay un ligero contraste. Además, la forma hexagonal de los tornillos coincide con la forma de la corona.
La esfera es la Grande Tepisserie. Es el corte hobnail grande en una puesta de pantógrafo vintage, el motor de imitación.
A partir de 2012 se hicieron en la propia manufactura de Audemars Piguet, de modo que se tiene una gran plantilla que presenta los hobnels y las texturas más finas, un seguidor de dedos traza las texturas de esa plantilla en una pequeña plancha de latón, que se convierte en la esfera. Así se recrean decenas de miles de texturas diminutas y grandes "hobnels", una forma artesanal que permite que estas esferas se fabriquen tal y como se han hecho desde 1972. Las agujas y los índices del logotipo AP son de oro blanco para evitar que se oxiden o desluzcan con el tiempo. Este es un reloj deportivo, lo que significa que la luminiscencia es respetable. Podrá leer fácilmente este reloj en la oscuridad.
Tenemos un disco de plata para esfera de plata, que es un buen partido, y tiene son dos modos de ajuste subsidiario. Uno es la piratería o detener segundos, y el otro es un sistema de ajuste rápido que le permite rápidamente ciclo de la fecha.
En la parte trasera, se puede ver un movimiento Audemars Piguet, el 3120 de cuerda automática. Es bastante resistente, con un puente de volante completo, un volante propenso a la congelación y una construcción relativamente delgada. Se diseñó pensando en el Royal Oak offshore, por lo que es más que suficiente para esta aplicación.
Es de cuerda bidireccional con cojinetes de rotor cerámicos híper eficientes sin lubricación con una reserva de marcha de 60 horas. Si está en 40 julios, tiene la puesta en marcha rápida y la parada de segundos, y se puede ver que tiene un volante de amortiguación libre estilo Gyromax que late a 21.600 vibraciones por hora. Además de la resistencia a los golpes, la arquitectura de estilo Gyromax permite un ajuste muy preciso. El rotor, que es de oro de 22 quilates, luce el escudo de armas de la familia Audemars Piguet para recordarle que Audemars y Piguet siguen implicados, ya que AP es el relojero suizo más antiguo cuya propiedad y gestión continúan en manos de sus familias fundadoras desde 1875. El movimiento es una juiciosa y bella mezcla de acabados manuales y mecánicos, digna de su precio. Póngase en contacto con el equipo de thewatchbox.com para obtener información sobre la compra y los precios.
Este reloj está disponible en todos los grados de réplica, sin embargo, para apreciar plenamente esta obra maestra, le sugerimos que elija el superclon Audemars Piguet 15450ST.OO.1256ST.01
